【风格】华服铸就“王者荣耀”：每片衣角都是惊艳世界的宫廷风-map南京
宫廷、贵族、灯红酒绿的社交晚宴，可能是当今时尚圈中最时髦的词，即便欧洲大陆的皇宫贵族已经没落，但它的文化却逐渐沉淀下来，依旧在惊艳着整个时尚圈。但究竟宫廷风湿什么德国恶心家庭？很多人会脱口而出刺绣、蕾丝、珠宝点缀，但这些远远不能给宫廷风下定义。每一个时期，不同的文化都全然展示在了皇室贵胄们的服饰上，不仅仅是各种昂贵珠宝的堆砌，而是符合每一个阶段的审美特征。从服装在颈间袖间，这些美人的每一片衣角都美艳不可方物。
领之美collar
自古以来服装的边缘一直是装饰的重点，领口、袖口、衣襟和下摆是被关注的焦点无腿硬汉，令贵族女性们从平庸转向奢华的服饰美学关键点恰恰在这些细节之处，切缝装饰令服装更具有令人赏心悦目的美感，针织花边装饰了服装的领口，更装饰了皇宫贵族们旖旎多彩的梦。
披肩领
拜占庭风格影响了中世纪长时间的穿衣风格，糅合了古希腊罗马与东方艺术的斗篷样式在这段时期风靡一时，当宫廷服饰中女性的洋装领口越来越低后，便有人设计出了这么一款类似于领子一般的小披肩，将斗篷领子的足跟披覆在肩膀上，既能够御寒，又能够有效地防止胸前走光。
这种披肩到了新古典主义时期又重新焕发了生机，那时候贵族女子们的标配是帽子、修米兹裙、披肩，最初是真丝刺绣质地装饰以缎带，随后因为季节的不同又增加了毛皮、毛线、呢绒和开司米质地。
拉夫领
文艺复兴令贵族间流传着一种自虐式的装饰领口，高高的立领上装饰着白色褶饰花边，这是这个阶段独具特色的一种装饰——拉夫领。这种领口最早在德国风盛行时就已具备雏形，不过这个时期的褶皱还是连在内衣高领的领缘上，直到西班牙风大吹后，拉夫领才脱离内衣，成为可以单独穿卸的佩饰部件。
最初拉夫领呈现车轮的形状，这种领口的制作难度非常大，需要使用4米的布料，下方还需要使用萨波塔斯的金属撑圈拖着地下九英里。拉夫领设计出后，立刻风靡欧洲，被法国和英国的贵族们效仿，伊丽莎白一世还将它进行了再创作，设计出了前边打开，后颈呈高耸扇形的伊丽莎白领。
凡戴克领
在巴洛克风格的影响下，无论贵族男女，都纷纷将蕾丝的图案穿戴上身卢浮宫三宝，其中最明显的莫过于蕾丝领口，庞凤仪当拉夫领渐渐退居时尚舞台的幕后，尺寸缩小了的立领成为新的流行款式，更多人选择在立领上绣上精美图案并在边缘点缀上蕾丝边。
16世纪皇家御用画师凡·戴克设计出一款及肩的大尖领，边缘点缀了许多象征贵族身份的蕾丝与花边，一时间收到宫廷的追捧。斯图亚特封建王朝复辟后，夸张的拉夫领已经不见踪迹，取而代之的则是翻领+领结的组合，只有领口边的蕾丝能够看出曾经贵族们的旧时辉煌。
蓬帕杜领口
洛可可风令贵族们领口的装饰千变万化，类似、花朵、蝴蝶结、缎带、堆褶等装饰艺术被大规模地使用，洛可可风的领军人物蓬帕杜夫人设计出的被冠以她头衔的领口设计九阳绝脉，极大程度地彰显了那个时期的绮丽。
这是一种领口部位开口较宽的设计，呈现倒梯形，开口很低可以袒露四分之一的胸部，而接近肩部位置的上领口则较为窄小，这种领口款式很类似与洛可可风的室内装饰中自然下垂的窗帘，产生洛可可的总体不对称而局部对称的美学效果。褶皱与花边是它的最大特点，穿着在紧身胸衣外，领口边缘用花边镶嵌，或是系上一小段丝绸打成花结。
袖之美sleeve
巴洛克风格作为著名的从皇室流向民间的时尚风格，绚丽、弘大、繁复、夸张是它的最大特点。从贵族女性的袖间不难看出，宫廷贵族们的服饰极其讲究装饰性与恢弘性，贵族们的衣袖是属于蕾丝、花边、缎带的时代。
泡泡袖
泡泡袖是在欧洲表现维多利亚时期浪漫色彩电影中最常出现的服饰之一，一般指设计上肩部袖山设计较为宽松的短袖，这种肩部设计令女性的衣袖看上去蓬松可爱，是宫廷少女们喜爱的打扮之一，小女孩的穿着上尤为常见。
由于泡泡袖的肩部显得较宽，肩宽的女性穿上泡泡袖会显得更加魁梧，且非常适合小女孩的泡泡袖放置成熟长相的女性身上则会显示出幼稚感，更加适宜一张娃娃脸的女性穿着搭配。
公主袖
很多人会难以区分公主袖和泡泡袖之间的差异，的确两者之间在袖山的设计上都是以蓬松为最大特征，而且公主袖的长度与泡泡袖也几乎无二，但两者间最大的不同就是，公主袖在袖口收紧的位置增加了蕾丝或是荷叶边的花边。
增添这这些点缀后，原本带有小女孩一般气质的袖口平添了女性的柔美，正因为花边的设计令女性看起来具有公主一般的气质，公主袖成为宫廷少女的挚爱。公主袖同样是费雯丽电影中的经典造型，《乱世佳人》中斯嘉丽的公主袖造型堪称经典。
羊腿袖
在袖山处做了蓬松设计的还有另外一款在维多利亚时期更为盛行的，泡泡袖的设计多为短袖或半袖，如果将泡泡袖变为长袖款式，肩部蓬松打褶，下手臂部分津贴手臂线条，这样的设计令上松下紧袖子看起来像一只羊腿，因此被赋予了羊腿袖的称呼。
与泡泡袖和公主袖多用蕾丝等柔软面料不同的是，羊腿袖通常需要使用较为厚重的缎面或丝绒面料，才能令袖子显现出挺括的效果，给人以干练硬朗之感，是维多利亚女王执政后非常喜欢穿着的造型之一。
主教袖
主教袖的名字源于欧洲基督教徒所穿的衣服，在国内更加青睐于称呼其为灯笼袖。顾名思义，主教袖被赋予灯笼之名，便是由于它有着宽松的修通和收紧的袖口，主教袖一开始诞生是将泡泡袖的袖口部分和羊腿袖的袖山与打褶部分结合而成，袖管长及手腕、袖口附近起泡打褶且在袖口部位收紧李恰。
主教袖多应用与女性的睡衣或衬裙里，而巴洛克风格下的贵族男性，也十分青睐主教袖设计的衬衣。
钟形袖
如果将主教袖的收紧部分由袖口向上推移到手肘关节的位置，让充满蕾丝柔美的袖口从肘关节处便开始散开，如同一个鼓起的金钟形状，这样的袖子便称之为钟形袖。
钟形袖意味着绝对的优雅，18世纪的皇室贵胄们的社交舞会上，钟形袖就经常出现在礼服的设计中大放异彩。将钟形袖的魅力发挥到极致的非玛丽皇后莫属，搭配法国蕾丝后，轻柔的面料令袖口看起来舒适自在，柔美却不失庄重，在舞蹈时随着手臂的挥舞展现出若隐若现的小臂线条。
裙之美dress
裙装曾在中世纪一度受到基督教的影响马场风云，教义鄙视钱财、反对豪华，因此即便欧洲宫廷服饰的裙装也是以简介朴素为主，以肥大长衣和连袖外套为主。直至拜占庭式服装的兴盛，发扬了古罗马和古希腊的艺术风格后爱太痛歌词，裙装之美才真正在宫廷服饰中享有举足轻重的地位。
法勒盖尔裙撑
法勒盖尔裙撑通常和巴斯克依紧身胸衣相互配合穿着，共同组成文艺复兴时期贵族女性穿着基本风格。在16世纪上半叶，西班牙的贵族们率先发明除了这种裙撑，女性在亚麻布上缝上几段鲸须做的轮骨，在穿衣时先穿上法勒盖尔，随后在外面套上裙子，裙子便会呈现出一种自然膨胀的优美造型。
法勒盖尔裙撑通常和紧身胸衣一样使用鲸须制作，但有时也有人会使用藤条或是棕榈与金属丝。这样的裙撑随即风靡了整个欧洲单城双恋，法国和英国的贵族女性争相模仿，裙撑从此成了贵族们必不可少的整形内衣。随后法国人又创造了另一种法勒盖尔，马尾织物做成的像轮胎一样的形状，里面塞上填充物恺撒暴龙兽 ，罩上裙子时平行向外扩散。而英国人的法勒盖尔则是在法国的基础上增加一个圆形的盖，使裙子向外扩得更大。
巴黎臀垫
观察17世纪中期的贵族服饰不难看出默小宝，欧洲贵族女性在那个时期流行一种臀部高高翘起的裙装，令女性的线条从侧面看起来像是一个曲线毕露的S形北岛康介。
在使用束身衣勒出纤细腰肢的同时桐城人才网，宫廷贵族们将月牙形臀垫系在后腰下的裙子内，令臀部立时显得膨胀高翘，然后将缎带或花结在外层裙子内的臀部位置系结，末世启示录露出背后的衬裙。
这个时期的臀垫同样是19世纪巴斯尔样式服饰的雏形天外来菌，那个时期女性再次流行高翘的臀部线条，使用臀垫配合裙撑将臀部造型夸张向后移嫡子身份，令女性视觉中心向后，达到夸张的曲线效果。
帕尼埃裙撑
当洛可可风格在皇室影响下变得越发盛行，18世纪中期的制作技术更加精进，嵌放鲸须的数量和方向都有了质的提升路上有狼，布的接缝处也处理得十分巧妙。
当时盛行一种扁平状的裙撑“帕尼埃”，这种裙撑的形状比之前的法勒盖尔裙撑还要大，期初是钟形，后来发张成了椭圆形席绢作品集，左右宽大，前后扁平，穿上后会从正面看起来拥有非常夸张的臀部线条。
为了支撑起繁重的裙摆，层层叠叠的蕾丝花边，无论采用什么材质的裙撑都令这个时代的女性苦不堪言。这个时期贵族女性们追求极端美学的造型，因此帕尼埃裙撑的造型师无视人体结构而设计的，随着裙撑面积的增加，表层的装饰也越发夸张。
修米兹裙
当巴洛克风格最终被新古典主义取代，宫廷贵族们最先对古代遗迹产生兴趣，女性们终于从巴洛克繁复的花边、蕾丝还有裙撑的折磨中解脱出来讴姆，以古希腊罗马的艺术为着装灵感，裙装的造型自然朴素，追求自然与和谐之美。
这个时期的贵族女性放弃了风靡几个世纪的胸衣与裙撑，穿着一条类似古希腊长裙一样的修米兹裙，高腰、低领，面料使乳白色或浅黄色的棉布，腰线一直提高到胸部下方，短袖并佩戴长及上臂的手套，曳地长裙用优雅的褶皱勾勒出女性的曲线美。
进入帝政时期后，修米兹裙换发了更加多彩的风姿，原先棉布或是亚麻布的裙摆上绣出了精美的花样，或是增加了其它的花边、褶裥和缘饰。
以上内容刊登于
《map》杂志2017年8月刊
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宫廷、贵族、灯红酒绿的社交晚宴，可能是当今时尚圈中最时髦的词，即便欧洲大陆的皇宫贵族已经没落，但它的文化却逐渐沉淀下来，依旧在惊艳着整个时尚圈。但究竟宫廷风湿什么德国恶心家庭？很多人会脱口而出刺绣、蕾丝、珠宝点缀，但这些远远不能给宫廷风下定义。每一个时期，不同的文化都全然展示在了皇室贵胄们的服饰上，不仅仅是各种昂贵珠宝的堆砌，而是符合每一个阶段的审美特征。从服装在颈间袖间，这些美人的每一片衣角都美艳不可方物。
领之美collar
自古以来服装的边缘一直是装饰的重点，领口、袖口、衣襟和下摆是被关注的焦点无腿硬汉，令贵族女性们从平庸转向奢华的服饰美学关键点恰恰在这些细节之处，切缝装饰令服装更具有令人赏心悦目的美感，针织花边装饰了服装的领口，更装饰了皇宫贵族们旖旎多彩的梦。
披肩领
拜占庭风格影响了中世纪长时间的穿衣风格，糅合了古希腊罗马与东方艺术的斗篷样式在这段时期风靡一时，当宫廷服饰中女性的洋装领口越来越低后，便有人设计出了这么一款类似于领子一般的小披肩，将斗篷领子的足跟披覆在肩膀上，既能够御寒，又能够有效地防止胸前走光。
这种披肩到了新古典主义时期又重新焕发了生机，那时候贵族女子们的标配是帽子、修米兹裙、披肩，最初是真丝刺绣质地装饰以缎带，随后因为季节的不同又增加了毛皮、毛线、呢绒和开司米质地。
拉夫领
文艺复兴令贵族间流传着一种自虐式的装饰领口，高高的立领上装饰着白色褶饰花边，这是这个阶段独具特色的一种装饰——拉夫领。这种领口最早在德国风盛行时就已具备雏形，不过这个时期的褶皱还是连在内衣高领的领缘上，直到西班牙风大吹后，拉夫领才脱离内衣，成为可以单独穿卸的佩饰部件。
最初拉夫领呈现车轮的形状，这种领口的制作难度非常大，需要使用4米的布料，下方还需要使用萨波塔斯的金属撑圈拖着地下九英里。拉夫领设计出后，立刻风靡欧洲，被法国和英国的贵族们效仿，伊丽莎白一世还将它进行了再创作，设计出了前边打开，后颈呈高耸扇形的伊丽莎白领。
凡戴克领
在巴洛克风格的影响下，无论贵族男女，都纷纷将蕾丝的图案穿戴上身卢浮宫三宝，其中最明显的莫过于蕾丝领口，庞凤仪当拉夫领渐渐退居时尚舞台的幕后，尺寸缩小了的立领成为新的流行款式，更多人选择在立领上绣上精美图案并在边缘点缀上蕾丝边。
16世纪皇家御用画师凡·戴克设计出一款及肩的大尖领，边缘点缀了许多象征贵族身份的蕾丝与花边，一时间收到宫廷的追捧。斯图亚特封建王朝复辟后，夸张的拉夫领已经不见踪迹，取而代之的则是翻领+领结的组合，只有领口边的蕾丝能够看出曾经贵族们的旧时辉煌。
蓬帕杜领口
洛可可风令贵族们领口的装饰千变万化，类似、花朵、蝴蝶结、缎带、堆褶等装饰艺术被大规模地使用，洛可可风的领军人物蓬帕杜夫人设计出的被冠以她头衔的领口设计九阳绝脉，极大程度地彰显了那个时期的绮丽。
这是一种领口部位开口较宽的设计，呈现倒梯形，开口很低可以袒露四分之一的胸部，而接近肩部位置的上领口则较为窄小，这种领口款式很类似与洛可可风的室内装饰中自然下垂的窗帘，产生洛可可的总体不对称而局部对称的美学效果。褶皱与花边是它的最大特点，穿着在紧身胸衣外，领口边缘用花边镶嵌，或是系上一小段丝绸打成花结。
袖之美sleeve
巴洛克风格作为著名的从皇室流向民间的时尚风格，绚丽、弘大、繁复、夸张是它的最大特点。从贵族女性的袖间不难看出，宫廷贵族们的服饰极其讲究装饰性与恢弘性，贵族们的衣袖是属于蕾丝、花边、缎带的时代。
泡泡袖
泡泡袖是在欧洲表现维多利亚时期浪漫色彩电影中最常出现的服饰之一，一般指设计上肩部袖山设计较为宽松的短袖，这种肩部设计令女性的衣袖看上去蓬松可爱，是宫廷少女们喜爱的打扮之一，小女孩的穿着上尤为常见。
由于泡泡袖的肩部显得较宽，肩宽的女性穿上泡泡袖会显得更加魁梧，且非常适合小女孩的泡泡袖放置成熟长相的女性身上则会显示出幼稚感，更加适宜一张娃娃脸的女性穿着搭配。
公主袖
很多人会难以区分公主袖和泡泡袖之间的差异，的确两者之间在袖山的设计上都是以蓬松为最大特征，而且公主袖的长度与泡泡袖也几乎无二，但两者间最大的不同就是，公主袖在袖口收紧的位置增加了蕾丝或是荷叶边的花边。
增添这这些点缀后，原本带有小女孩一般气质的袖口平添了女性的柔美，正因为花边的设计令女性看起来具有公主一般的气质，公主袖成为宫廷少女的挚爱。公主袖同样是费雯丽电影中的经典造型，《乱世佳人》中斯嘉丽的公主袖造型堪称经典。
羊腿袖
在袖山处做了蓬松设计的还有另外一款在维多利亚时期更为盛行的，泡泡袖的设计多为短袖或半袖，如果将泡泡袖变为长袖款式，肩部蓬松打褶，下手臂部分津贴手臂线条，这样的设计令上松下紧袖子看起来像一只羊腿，因此被赋予了羊腿袖的称呼。
与泡泡袖和公主袖多用蕾丝等柔软面料不同的是，羊腿袖通常需要使用较为厚重的缎面或丝绒面料，才能令袖子显现出挺括的效果，给人以干练硬朗之感，是维多利亚女王执政后非常喜欢穿着的造型之一。
主教袖
主教袖的名字源于欧洲基督教徒所穿的衣服，在国内更加青睐于称呼其为灯笼袖。顾名思义，主教袖被赋予灯笼之名，便是由于它有着宽松的修通和收紧的袖口，主教袖一开始诞生是将泡泡袖的袖口部分和羊腿袖的袖山与打褶部分结合而成，袖管长及手腕、袖口附近起泡打褶且在袖口部位收紧李恰。
主教袖多应用与女性的睡衣或衬裙里，而巴洛克风格下的贵族男性，也十分青睐主教袖设计的衬衣。
钟形袖
如果将主教袖的收紧部分由袖口向上推移到手肘关节的位置，让充满蕾丝柔美的袖口从肘关节处便开始散开，如同一个鼓起的金钟形状，这样的袖子便称之为钟形袖。
钟形袖意味着绝对的优雅，18世纪的皇室贵胄们的社交舞会上，钟形袖就经常出现在礼服的设计中大放异彩。将钟形袖的魅力发挥到极致的非玛丽皇后莫属，搭配法国蕾丝后，轻柔的面料令袖口看起来舒适自在，柔美却不失庄重，在舞蹈时随着手臂的挥舞展现出若隐若现的小臂线条。
裙之美dress
裙装曾在中世纪一度受到基督教的影响马场风云，教义鄙视钱财、反对豪华，因此即便欧洲宫廷服饰的裙装也是以简介朴素为主，以肥大长衣和连袖外套为主。直至拜占庭式服装的兴盛，发扬了古罗马和古希腊的艺术风格后爱太痛歌词，裙装之美才真正在宫廷服饰中享有举足轻重的地位。
法勒盖尔裙撑
法勒盖尔裙撑通常和巴斯克依紧身胸衣相互配合穿着，共同组成文艺复兴时期贵族女性穿着基本风格。在16世纪上半叶，西班牙的贵族们率先发明除了这种裙撑，女性在亚麻布上缝上几段鲸须做的轮骨，在穿衣时先穿上法勒盖尔，随后在外面套上裙子，裙子便会呈现出一种自然膨胀的优美造型。
法勒盖尔裙撑通常和紧身胸衣一样使用鲸须制作，但有时也有人会使用藤条或是棕榈与金属丝。这样的裙撑随即风靡了整个欧洲单城双恋，法国和英国的贵族女性争相模仿，裙撑从此成了贵族们必不可少的整形内衣。随后法国人又创造了另一种法勒盖尔，马尾织物做成的像轮胎一样的形状，里面塞上填充物恺撒暴龙兽 ，罩上裙子时平行向外扩散。而英国人的法勒盖尔则是在法国的基础上增加一个圆形的盖，使裙子向外扩得更大。
巴黎臀垫
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这个时期的臀垫同样是19世纪巴斯尔样式服饰的雏形天外来菌，那个时期女性再次流行高翘的臀部线条，使用臀垫配合裙撑将臀部造型夸张向后移嫡子身份，令女性视觉中心向后，达到夸张的曲线效果。
帕尼埃裙撑
当洛可可风格在皇室影响下变得越发盛行，18世纪中期的制作技术更加精进，嵌放鲸须的数量和方向都有了质的提升路上有狼，布的接缝处也处理得十分巧妙。
当时盛行一种扁平状的裙撑“帕尼埃”，这种裙撑的形状比之前的法勒盖尔裙撑还要大，期初是钟形，后来发张成了椭圆形席绢作品集，左右宽大，前后扁平，穿上后会从正面看起来拥有非常夸张的臀部线条。
为了支撑起繁重的裙摆，层层叠叠的蕾丝花边，无论采用什么材质的裙撑都令这个时代的女性苦不堪言。这个时期贵族女性们追求极端美学的造型，因此帕尼埃裙撑的造型师无视人体结构而设计的，随着裙撑面积的增加，表层的装饰也越发夸张。
修米兹裙
当巴洛克风格最终被新古典主义取代，宫廷贵族们最先对古代遗迹产生兴趣，女性们终于从巴洛克繁复的花边、蕾丝还有裙撑的折磨中解脱出来讴姆，以古希腊罗马的艺术为着装灵感，裙装的造型自然朴素，追求自然与和谐之美。
这个时期的贵族女性放弃了风靡几个世纪的胸衣与裙撑，穿着一条类似古希腊长裙一样的修米兹裙，高腰、低领，面料使乳白色或浅黄色的棉布，腰线一直提高到胸部下方，短袖并佩戴长及上臂的手套，曳地长裙用优雅的褶皱勾勒出女性的曲线美。
进入帝政时期后，修米兹裙换发了更加多彩的风姿，原先棉布或是亚麻布的裙摆上绣出了精美的花样，或是增加了其它的花边、褶裥和缘饰。
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